Просмотр полной версии : Бустер Роко
Желающие есть улучшить роковский бустер? Как показало время данный девайс в виде 10764 слабоват и греется как утюг. Несколько советов по улучшению и поднятию тока при наличии прямых-рабочих рук, некоторой суммы, умение паять могу озвучить.
Желающие есть улучшить роковский бустер? Как показало время данный девайс в виде 10764 слабоват и греется как утюг. Несколько советов по улучшению и поднятию тока при наличии прямых-рабочих рук, некоторой суммы, умение паять могу озвучить.
Ты главное - пиши, читатели всегда найдутся. И если ничего у них не получится - то к тебе обратятся. :))
А я хочу сам сделать, если чего смогу, но при твоем куроводстве ;)
Первое что надо сделать -это сменить диоды в блоке питания на более мощные. Их 4 штуки -большие прямоугольники маркировка 2SA 76A. :) Ставим диоды с барьером шотке током не принебрегаем 3- 5 амперные. Если найдете в смд корпусе будет отлично, ну и по напряжению вольт 50-60. Я думаю все знают что ток в диодном мосте равен сумме токов диодов и если берем 3 А то мост получится грубо 12 А. Почему диоды шотке -потому что на них падение напряжения очень мало но по вольтажу и амперам надо ставить с запасом. Так как плата бустера распологается неправильно, поясню- если поставить бустер на родные ножки то элементы (радиодетали) будут находиться под платой, что уменьшает естественный теплоотвод от деталек а особенно это чуствительно к силовым ключам, которые греются так что можно яичницу готовить и от этого нагревается вся плата, что не хорошо, здесь 2 выхода: либо держать постоянно бустер в перевернутом виде, либо (к чему я склоняюсь) поставить микровентилятор от современных магнитол, старых видеокарточек, еще откуда нибудь подходящего размера. Благо там места достаточно, остается насверлить отверстия или вырезать отверстие по рабочему размеру вентилятора и закрыть ее сеточкой. Важно чтоб поток воздуха был исходящим, т.е. вентилятор выдувал воздух, а не вдувал его в бустер. Рассположение вентилятора может быть произвольным, в верхней крышке, на одной из боковых стенок, как Вам угодно, или как жена скажет :) . Я лично буду ставить вентилятор в боковой стенке, напротив диодов, так как в этом положении обдуваться плата будет с обеих сторон и силовая часть будет в непосредственной близости от него. Да и еще добавлю, буду писать постепенно так как приходится все перерасчитывать и опробывать и огромнейшая просьба если кто будет переделывать -никакой необдуманной самодеятельности, так как одна неправильная самостоятельная переделка может нарушить сбалансированный механизм работы всего устройства.
А если и силовую часть переделывать??
-------------------------------------------------------------
UPD: Из старого горелого питалова выпаял диодный мост 12SB60A. Пойдет??
возьми SR360 они крупноваты но в стойку поставить - самое то. Твой мост простой и неизвестно подпалился или нет какой нибудь диод, а если подпален то ни дай бог будет перекос.
Ладно, подумаю.
Но ты мне ответь, что менять нужно, если делать бустер еще мощнее, как на садовой ж.д.??
У меня весь макет все мои домики с пиковскими стрелками будут на нем висеть. Причем, пиковские стрелки на соленооидах, и переключаются у меня не последовательно, а все вместе, маршрутом, по 2-3 стрелки одновременно.
Старый ПИКО DIGI 1, питаемый от ноутбучного б.п. зашивался при переключении стрелочных улиц - из динамиков декодеров слышался треск из-за нехватки питания.
Так это несколько этапов по улучшению и умощнению бустера. первый я уже описал. Дальше будем менять кое что. Естественно что родной бп роко уже не выдаст полной мощи, на 5 ампер - нужен будет другой транс ватт на 120. Ну а на стандартные 3 ампера на несколько локов в НО пойдет, только бустер уже будет работать не нагреваясь.
Ну а на стандартные 3 ампера на несколько локов в НО пойдет, только бустер уже будет работать не нагреваясь.
Игорь, если просуммировать все светодиоды освещения - будет еще плюс три лока. У меня же на рельсах все освещение завязано, все станции, все вокзалы и домики, плюс еще и парк... Неудивительно, что пиковые нагрузки стрелочных приводов бустер уже не тянет. Брать ее уже неоткуда, мощи не хватает.
Конечно ему трудно у тебя живется. Начни с трансформатора, нужен более мощный транс. Открой бутер, включи его. После 20 минутной работы под нагрузкой пальцем потрогай нагрев элементов. Напиши что у тебя греется. На логику -микросхемки у светодиодов не обращай внимание.
что греется - опишу только через неделю, я как раз вчера только все покатушки свернул... :(
Если паять внутри блока лень, то можно сделать следующее:
Покупаете дополнительно себе блоки 10764 (стандартный бустер от мультимыши) или 10761 (то же самое но более ранней версии и немного слабее) и соединяете в общую цепь.
Получится вот так (картинка)
Этим можно увеличить мощность цифры на макете.
Бустеры можно купить на ибэй баксов за 15, К блоку z21 они тоже легко подключаются, на сколько мне известно.
http://s020.radikal.ru/i703/1512/db/1889ec6b2402.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1512/e2/bce7a7c020fe.jpg
Можно еще так - тройниками с менее дефицитными контактными разъемами, но так больше соединений, что сами понимаете уменьшает надежность (чем меньше промежуточных разъемов тем лучше).
http://s017.radikal.ru/i404/1512/ff/afb5edba75ca.jpg
Участки пути к которым идут провода от бустеров должны быть изолированы друг от друга (пропил в рельсах). Это крайне ВАЖНО !
На каждый участок - отдельный и только один бустер.
Максимальное число бустеров - 4.
Ну а это старые снимки (показывал на жд модельных форумах и уже не раз) - демонстрация моих бустеров в подключении по первой схеме.
http://s55.radikal.ru/i149/1512/8f/c6e5c75d9d87.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1512/2c/747290d2ab3d.jpg
http://i004.radikal.ru/1512/03/b286a2e78a37.jpg
ОЧЕНЬ ВАЖНО
В кабеле нужно задействовать только три провода. Четвертый надо перекусить.
Иначе кабель не будет работать.
Это хитрость такая у Роко была. Система по числу контактов по которым идет сигнал определяла фирменным кабелем ли вы пользуетесь. То есть заставляли народ покупать специальный бустер с нужным кабелем в комплекте.
При этом потроха всех блоков от роко были абсолютно идентичными. Одна печатная плата. Разница была лишь на каком месте ставили входной разьем и соответствующей морде (передней панели) блока.
Этим вводили пользователей в заблуждение.
На самом деле блоки 10764 (стандартный бустер), 10765 (дополнительный бустер) и 10785 (компьютерный интерфейс) это одно и то же в разных пластиковых корпусах.
Если паять внутри блока лень
Серега, это каменный век. Ардино рулит форевер! Щас 95-ый проснется, вы сцепитесь, и.... форум превратиться в диалог 2-х бойцов за цифру. Пошел за попкорном и пивом...
Не, не сцепимся. Мне рокобустер и иже сними стал вообще не интересен после вчерашних затыков 64-го и 24-го. Начинаю работу над ком станцией.
Не, не сцепимся
Жаль, а я уже пиво купил, открыл, жду... обидно, значит драйва сегодня опять не будет?
Не, не будет. Это в ноле можно бустеры-шмустеры. В саду нужна небольшая подстанция на -ндцать ампер.
Что бы соседских котов отбрасывало через забор на соседний участок!
Что бы соседских котов отбрасывало через забор на соседний участок!
А соседской бабушке, еле доколвылявшей до меня с просьбой помочь "поколоть дрова, а то я одна не могу" и случайно наступившей на рельс, хватило бы энергии добежать обратно и переколоть весь свой зимний запас дров.
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot